1.    Объектив «Гелиос 44 М» с резьбой М42 и переключателем диафрагмы «авто-ручной»;
2.    Переходник М42 - байонет Минолта АF;
3.    Набор переходных колец для резьбы М42 для макросъемки.

В данном примере «приняли участие»: объектив и переходные кольца 1989 года, переходник Jolos, картон неизвестного происхождения.
Этап 1. Разбираем.
      Самый ответственный и трудоемкий этап, к которому нужно отнестись с большим терпением и аккуратностью. Начинаем с разборки задней группы линз. Необходимо открутить контровочное кольцо, держащее группу линз во внутреннем тубусе (1). Сам тубус нельзя трогать ни в коем случае! Только кольцо, находящееся ВНУТРИ НЕГО! Существуют специальные пинцеты, наподобие часовых, но при должной аккуратности можно обойтись и острой тонкой шлицевой отверткой. Откручивать, как обычно, против часовой стрелки. Сначала вывалится задняя линза, потом нужно перевернуть объектив задней частью вниз и осторожно потрясти его, для того, что бы вывалился внутренний блок линз. Все! Больше с этой стороны ничего не трогаем!
        Нам могут задать вопрос про аккуратность. Типа, «…а, все равно эти линзы можно выкинуть…». Отвечаем: Да! Можно с ними делать что угодно. Нам эти линзы абсолютно не нужны. Дело во внутреннем чернении тубуса. Оно и так не блещет своей чернотой (вернее наоборот, - оно так и БЛЕЩЕТ своей условной «нечернотой»). Зачем же еще усугублять и без того малоприятную ситуацию, поцарапав это чернение инструментом?

        Теперь будем разбирать переднюю часть объектива. На некоторых системах, где рабочий отрезок это позволяет, переднюю линзу не трогают. У нас ситуация похуже, значит придется разбирать по двум причинам: Во-первых, сдвинуть линзу со своего насиженного места для того, чтобы ФР стало «правильным». Во-вторых, чтобы перевернуть ее. «А зачем ?», - спросите вы. Здесь вопрос довольно спорный и как всегда и везде, «моноклисты» разделились на два лагеря: «остроконечников» и «тупоконечников»… Почти как у Д. Свифта… Дело в самой передней линзе, имеющей форму не очень ярко выраженного, но всётаки мениска. «Консерваторы», или «тупоконечники», говорят, что так начиналось с самого первого объектива (который и был моноклем), что так рисунок лучше, что……. И так далее. «Радикалы», или «остроконечники», выдвигают свои контраргументы и тоже, с не меньшим успехом, их доказывают. Мы не относим себя ни к каким группировкам, у нас есть только чисто практическая необходимость, о чем вы догадаетесь, прочитав статью до конца.

        Сначала откручиваем переднюю гайку с надписью «Гелиос…». Перед нами является следующая картина - два контровочных кольца…. На самом деле, контровочное кольцо только одно - внутреннее (3), а наружное «кольцо», - это втулка (2).

Этап 2. Собираем.
      Очень осторожно, чтобы не поцарапать линзу, выворачиваем внутреннее контровочное кольцо (3). Передняя линза (4) теперь ничем не закреплена, и легко вываливается при переворачивании объектива. Теперь внутреннюю втулку (2) так же аккуратно начинаем выворачивать против часовой стрелки ДО УПОРА! Она на самом деле упрется в обечайку (1), и дальше «не пойдет». Теперь берем линзу (4), и ВОГНУТОЙ стороной наружу вкладываем ее в эту втулку, стараясь не заляпать ее пальцами. После этого спокойно зажимаем линзу контровочным кольцом (3). Больших усилий прикладывать нельзя, иначе повредите линзу или сдвинете с места внутреннюю втулку (2).
      Вот и все! Объектив практически готов. Осталось только сделать так, чтобы он правильно заработал…
«Сын ошибок трудных» показал, что для приведения ФР в норму, необходимо еще больше увеличить рабочий отрезок, поставив между объективом и переходным кольцом М42-МА среднее кольцо из набора макроколец  (толщиной 13 мм). В идеале, между этим макрокольцом и объективом нужна еще прокладка-шайба толщиной около 2-3 мм, но это уже столь не существенно, что этим можно пренебречь. У нас есть главный козырь - бесподобно светлый фирменный видоискатель камеры Minolta Dynax 7D.

Этап 3. Подбираем.

      А подбирать мы будем диафрагмы. Наружные, причем. По этому поводу в литературе и сети можно найти много теоретических выкладок и примеров, мы же здесь рассматриваем только практическую часть, поэтому на вопрос «почему наружные?» вы сами найдете ответы.
     Для этого необходим лишь плотный картон темного цвета (чёрный лучше чем красный, Е.М.). Делаем разметку. Шаблоном наружного диаметра нам будет служить гайка с надписью «Гелиос…». Аккуратно вырезаем его по внутренней части карандашной линии. Теперь настала очередь диафрагменных отверстий. Здесь на примере (на фотографии в самом начале статьи) показаны только две диафрагмы, которых вполне достаточно на все случаи жизни. Формулы расчетов, чтобы опять не уходить от практического руководства, приводить не будем, сообщим лишь диаметры отверстий: 18 и 22 мм. Большим отверстием следует пользоваться в помещениях или в темное время суток, меньшим - при ярком солнечно свете или для уменьшения световых ореолов. Вы можете рассчитать и изготовить множество «своих» диафрагм, здесь уже только чувство меры вам поможет…

1. Вернёмся к уже затронутой теме. Как же все-таки ставить линзу, выгнутой или выпуклой стороной к объекту съёмки? Можно и так и так, но... Рисунок объектива будет радикально отличаться. Вот пример.

     Снимок сделан с линзой, которая «смотрит» своей выпуклой стороной к объекту съёмки. Согласитесь, что рисунок более похож на «зум-эффект», чем на «воздушность монокля». Путём подбора внешних диафрагм можно в некоторой степени нивелировать такие искажения, но только в некоторой степени. При уменьшении относительного отверстия растянутость по углам кадра исчезает, но вместе с ней, к сожалению, и моноклевое «свечение», а вот резкость в центре кадра только возрастает.

2. Какой "Гелиос" предпочесть для переделки? Практика показала, что оптимальным будет именно тот, о котором идёт речь в статье, то есть Гелиос 44-2 с приводом диафрагмы. Так как конструкция его оправы оказалась самой оптимальной и удобной для быстрой и простой переделки. В принципе подойдёт любая модификация, но могут возникнуть дополнительные трудности. Например, в оправе Гелиоса, который без привода диафрагмы появится проблема фиксации передней линзы. После удаления «внутренностей» передняя линза углубится внутрь оправы примерно на 1см и зафиксировать её там будет проблематично. Придётся добавлять под резьбовое зажимное кольцо дополнительную прокладку-шайбу, высотой 1,5 - 2 мм и шириной менее 1мм. А кроме этого,  добавлять потом ещё и удлинительных колец на оправу объектива. Если же под линзу поставить распорную втулку, которая останется после разборки заднего блока линз, то линза будет елозить по ней выпуклой стороной, так как втулка ощутимо меньшего диаметра, чем линза. В таком случае добиться перпендикулярности её относительно оптической оси будет почти невозможно.
    Так или иначе, но с другими модификациями оправ Гелиоса могут возникнуть затруднения при переделке, но не фатальные, просто придётся немного повозиться и проявить смекалку.

3. Об адаптерах с М42 на Minolta AF. Относительно неплохо показали себя переходники фирмы Jolos. В плоскости адаптера имеется проточка, глубиной примерно 0,7 - 1мм, благодаря которой замыкание контактной группы на камере исключается. Впрочем, есть одно замечание. Адаптер идеально встаёт на любую плёночную АФ Минолту, но вот с 7D получились затруднения. Пришлось подтачивать «крылья» байонета на адаптере примерно на 0,1мм по толщине, иначе "втыкнуть" не получилось...
P.S. По заказу "группы товарисчей" прикупил я ещё несколько адаптеров, некоторые идеально подошли на 7D, а некоторые пришлось опять подпилить.
4. О внутренней (встроенной в объектив) диафрагме и наводке на резкость. Пользоваться данным девайсом  во время съемки крайне не рекомендуется. Положение рычажка, во избежании недоразумений, должно всегда стоять в положении «А» (автомат). Связано это с тем, что в ЭТОМ объективе по определению, понятия «резкость» и «контраст» расположены на «разных уровнях». Все, что во время визирования вам кажется контрастным и четким, на самом деле при просмотре готового отпечатка (изображения на мониторе) будет весьма и весьма не резким, с полной потерей всех мелких деталей.
В связи с этим, по аналогии с обычными объективами, возникает большой соблазн: «…а мы зажмем внутреннюю диафрагму для того, чтобы это было порезче… И визировать будет гораздо приятнее, сразу все видно - резко или нет…»  На самом деле это будет фатальной ошибкой! Изображение станет только более контрастным, а резкости не прибавится ни на йоту! И при этом исчезнет то, ради чего мы его и изготавливали, - эти магические ореолы на светах и контрастных переходах, его волшебство! Вопреки всем переделкам, монокль превратится обратно в "Гелиос" только теперь без лишних деталей (Е.М.). Здесь совет только один, - практика. Лучше чуток ещё повозиться с оправой объектива и удалить эту диафрагму совсем.
    Обычно наводка на резкость выглядит так: наводимся на объект, находим самое контрастное изображение. Далее начинаем плавно крутить регулировочное кольцо резкости в сторону меньших величин. Изображение начнет «белеть», «задымливаться». А на самом деле это и будет наибольшая резкость с наилучшим моноклевым эффектом. Наиболее «зоркие», кстати, сами увидят это в окуляре видоискателя… Ход кольца, например при портретной съемке и расстоянии до объекта 4-5 метров, составляет 3-5 мм «влево», против часовой стрелки. В дальнейшем, при прилежном «упражнятельстве», рука уже сама это будет делать, автоматически.

5. О недостатках и достоинствах. На самом деле, подходя строго научно, рисунок монокля состоит из страшнейших оптических искажений, для искоренения которых именитые фирмы-производители строят многолинзовые объективы, применяют совершенные стекла, и просят за это немерянные деньги… Краткий перечень этих «бед»: хроматические и перспективные аберрации, дисторсия, тяжелейшая кома, искажение основных цветов. Так что, как это не парадоксально, основное достоинство монокля, - его неповторимый рисунок, - это совокупность самых страшных недостатков с точки зрения современного «объективостроения».

     Вот и сами фотографии, которые не на словах, а на деле демонстрируют все «достоинства и недостатки» Монокля.

    Есть достаточно способов, чтобы симитировать  рисунок монокля. Некоторые лучше, некоторые хуже. Но ни один из них не воспроизводит неповторимый рисунок классического монокля, поэтому термин «Имитация» будет, пожалуй, самым подходящим.
Это и различные софт-светофильтры, и конечно ряд действий в редакторах изображений при обработке снимков. В сети такой информации предостаточно.
    Расскажу лишь об одном, самом нетривиальном способе, который я нашёл случайно (просто второпях не туда «тыкнул» при работе с программой). Есть такая небольшая популярная программа для борьбы с шумами на цифровых снимках, называется Neat Image (Яндекс подскажет). Если строго придерживаться правилами её использования, то следует выделять для анализа шумов только те участки изображения, на которых отсутствуют детали и которые имеют однородный цвет. Но вот если пойти другим путём и сделать всё наоборот, то есть выбирать для анализа как раз те места, где деталей на снимке наоборот больше…
То, что получается в итоге, лишь отдалённо напоминает монокль, но все же не менее интересно (ФОТО)
    Техника получения таких изображений чрезвычайно проста. Запускаем программу и выделяем для анализа участок изображения с деталями. Всегда стоит делать несколько вариантов. Сначала выделим участок с преобладанием какого-нибудь одного цвета и посмотрим на полученный после обработки результат. Затем попробуем повторить тоже с участком другого цвета, потом возьмём фрагмент, где присутствуют несколько цветов одновременно. Также можно попробовать участки с более крупными или мелкими деталями, выбирать большую или меньшую зону снимка для взятия пробы. Потом сравниваем получившиеся варианты обработки и выбираем то, что больше понравилось. Примерно полчаса таких экспериментов и Вы будете уже интуитивно понимать, что получится в итоге, если Вы возьмёте тот или иной участок снимка для анализа программой. На последнем этапе остаётся только поправить в Фотошопе, согласно замыслу, насыщенность - яркость - контрастность - резкость и всё.
Если кому-то будет интересно, то в интерфейсе программы есть ещё немало всяких регулировок, с ними тоже стоит поэкспериментировать.

Всегда будем рады ответить и помочь!
P.S. А чернить нутро Гелиоса можно запросто копотью обычной бытовой свечи (тока до установки линзы конечно).

Часть 1- Альберт Имамутдинов aka albert.im  albert.im@mail.ru
Часть 3 - Евгений Мальцев aka E.M. www.foto-dozor.narod.ru
Часть 2 - все те же лица, сообща….

Большое спасибо всему сетевому сообществу за находящиеся в свободном доступе материалы!